文苑撷英

乡愁是李白窗前月亮的清辉，是王昌龄那一片仍在玉壶中的冰心，是余光中的一枚小小邮票，是三毛梦中的橄榄树。在无数普通人眼中，乡愁充满着烟火气息，是味蕾间深深的回忆，是对故乡美食绵绵不绝的回味和思念。那些家乡原本普通的食物，在时间和空间的重重阻隔里变得弥足珍贵，舌尖上品尝过的丰富层次，也更是各种思乡情绪的混合。

春天，空气里飘荡着如酥的小雨，打湿了故乡的柳绿桃红。蒙蒙春雨，掸去人间微尘，青山伴雾霭，绿水春意闹。这样的季节里野蒜、椿芽、竹笋便相继出来慰藉味蕾。

野蒜之所以称之为野蒜，是因为它长得确实够野，像成群顽皮的孩子藏在草丛中、落叶下，只露出些许鲜绿的新衣，不具慧眼很难一眼认出。一颗颗白皙水灵的小蒜头深情的拥抱着纤纤细茎，一碰就留下满手的蒜香。新鲜的野蒜切碎了炒鸡蛋或者是拌了肉馅包饺子、烙菜盒子，满口生香，非寻常食材能及。吃不完的野蒜挽成结随手丢在厨房角落里的泡菜坛子里。腌制好的野蒜当佐料，炒土豆片，或是将其细细切碎做成面条上的浇头，酸香可口，在食欲不佳的夏日午后，勾起了无数馋虫。

俗语说：“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽生木质”，吃香椿要赶在谷雨前后，才能吃鲜吃嫩。香椿芽吃法很多，最简单的便是香椿炒鸡蛋，香椿芽切成末打入生鸡蛋搅匀，用油煎熟，炒散；裹上鸡蛋面糊，油炸，做香椿鱼儿；也可以切碎，和着鸡蛋面粉摊大饼，或者是香椿焯水剁碎拌上白嫩嫩的豆腐，撒上香葱，红辣椒，在泼上热油，一半蘸着溜红溜红的辣椒酱，一半浇上细细的油伴香椿碎，大红大绿大白碰撞下的香椿拌豆腐简直是味觉与视觉上的大开大阖，一碗下去，酣畅淋漓。每一道有香椿的菜，香气缭绕，浓香四溢，气息迷人，令人陶醉。正如汪曾祺所言“一箸入口，三春不忘”，椿芽的香味，柔和绵远，品味起来，口舌生津，颊齿生香。

当布谷鸟儿开始满山吟唱的时侯，故乡的竹笋便开始萌发了。只要有竹子的地方，就能看见泥土里小牛角尖一样的竹笋，一排排一个个探出头来，向着天空一个劲儿地蹿着。农忙之余，上山去掰笋子便是农家最重要的事，几天时间，村子里家家户户门前都晒着白白嫩嫩的竹笋，褪去笋壳，笋子嫩得让人想入非非。最诱人的还是端上桌子的竹笋，炒的炖的凉拌的，笋片、笋丝、笋丁，满桌子的清香。吃一口竹笋，唇齿生津，嚼一口竹笋，脆生生如碎玉般直响。新鲜的竹笋用水煮软晒干后便是笋干，纯黄透亮，可以保存很久，经过阳光和时间的洗礼之后，变得柔韧有嚼劲。在我的味觉记忆里最好吃的要数鲜竹笋炒腊肉和笋干炖腊猪蹄，离开故乡之后这两样土灶柴火烧出来的美味便吃不到了。

乡愁不仅对亲人故友的想念，对故园旧景的眷恋，乡愁里还满含着对故乡味道的思念。正如《舌尖上的中国》里所说“无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，它就像一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地，另一头则永远牵绊着，记忆深处的故乡”。舌尖上的乡愁，不仅是味蕾的感受，更是灵魂深处的涤荡和牵引。